¿Larga Exposición Diurna sin Filtro ND? ¡Es Posible!

Publicado en DZoom el 25-9-19:

La larga exposición diurna nos permite conseguir efectos muy interesantes y atractivos en nuestras fotografías: efecto seda en el agua, trazas de nubes en movimiento, multitudes dejando una estela a su paso… Sin embargo, al practicarla de día tenemos un problema clave: la luz. Por eso siempre se necesita contar con un filtro de densidad neutra que la compense.

¿Pero siempre es necesario usarlo? ¡Afortunadamente no! Existe una técnica que nos va a permitir combinar diversas tomas más cortas para convertirlas en una fotografía de larga exposición, sin necesidad de usar filtros: el apilado de tomas en Photoshop. ¿Quieres saber en qué consiste?

¿Por Qué es Necesario el Filtro ND?

Para disparar una toma de larga exposición debemos configurar nuestra cámara en modo manual, para poder manejar los parámetros a nuestro antojo. Así podremos alargar la velocidad de obturación al máximo, pudiendo disparar tomas de hasta 30 segundos de exposición. Si necesitamos más, ya deberíamos configurar la cámara en modo Bulb y usar un disparador remoto o un intervalómetro.

¿Pero qué pasa cuando disparamos tomas tan largas? Que el obturador se queda abierto todo ese tiempo recibiendo luz. De noche es algo totalmente necesario, pero si lo hacemos de día, el sensor va a recibir demasiada luz. Para compensarla siempre podemos manejar el resto de parámetros del triángulo de la exposición para recortar la máxima luz posible:

• Podemos cerrar el diafragma al máximo, aunque no suele ser recomendable cerrarlo más de f/16 para evitar que la difracción nos haga perder nitidez.
• También podemos bajar la ISO al mínimo. Algunas cámaras incluso te permiten forzarlo por debajo del mínimo y alcanzar ISO 50.

Pero aun así, disparando a pleno día no vas a poder disparar una toma de larga exposición, ni siquiera cerrando el diafragma al máximo. La luz del sol es demasiado potente. Es por eso que se necesita usar un filtro ND bastante opaco en estos casos, por ejemplo un ND1000. Con este filtro conseguimos reducir la luz que recibe nuestro sensor en 10 pasos, ideal para poder disparar una fotografía de varios segundos y no tener que cerrar excesivamente el diafragma, cosa poco recomendable.

Pero entonces, ¿si no contamos con un filtro ND no vamos a poder realizar tomas de larga exposición diurna? No, pero sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que técnicamente no vamos a poder realizar una fotografía de varios segundos de exposición, pero sí vamos a poder «construirla» apilando diversas fotografías con una exposición algo más corta.

A continuación te explico el proceso para conseguirlo. Primero veremos qué pasos necesitas seguir en el disparo para obtener una buena serie de fotografías de base, que después en el siguiente punto combinaremos usando Photoshop.

Pero antes te quiero mostrar una fotografía que obtuve usando un filtro ND1000. Y después te enseñaré qué hice para simular una fotografía parecida, pero sin filtro. Ya verás en la comparativa final que se pueden conseguir grandes resultados con esta técnica, ¡casi como si tuvieras un filtro ND!

El Disparo

Para conseguir unas buenas fotografías sobre las que trabajar después, vas a necesitar seguir algunas pautas.

1. Usa trípode

En primer lugar, va a ser necesario usar un trípode o al menos apoyar tu cámara de manera segura sobre una superficie estable. Lo vamos a necesitar por dos razones:

1. Porque vamos a apilar y combinar todas las tomas después, con lo cuál necesitamos que todas tengan el mismo encuadre. Si bien es cierto que Photoshop dispone de una opción para alinear fotografías con encuadres ligeramente diferentes, sí vamos a necesitar trípode por la siguiente razón.
2. Porque vamos a disparar a la menor velocidad de obturación posible que nos permita la luz ambiental, por lo que necesitaremos un trípode para evitar la trepidación. Vamos a ver este punto con detenimiento.

2. Dispara a la menor velocidad de obturación posible

Aunque vayamos a apilar varias fotos para crear el efecto seda en en procesado, sí vamos a necesitar que se cree un mínimo de traza en el agua, las nubes o el movimiento que estemos captando. Así pues, tendremos que disparar a la menor velocidad de obturación posible que nos permita la luz del ambiente en el que estemos disparando.

Por supuesto, la configuración de los parámetros de nuestra cámara variará dependiendo de la situación; no será lo mismo hacer la foto al mediodía que al atardecer, ni será lo mismo disparar al sol que a la sombra. Así pues, deberás hacer lo siguiente para determinar hasta que punto puedes bajar la velocidad:

1. Baja la ISO al mínimo. Dependiendo de la cámara podrás bajarla hasta 200, 100 o incluso forzarla a 50.
2. Cierra el diafragma a f/16. Cerrarlo más podría provocar difracción y causar una pérdida de nitidez.
3. Baja la velocidad de obturación, con los parámetros anteriores colocados, todo lo que puedas para ver hasta qué punto puedes bajar sin quemar la fotografía.

Si hay demasiada luz en el ambiente puede que no seas capaz de disparar una toma con la velocidad de obturación lo suficientemente lenta como para crear una pequeña traza. Si este es el caso, cierra el diafragma al máximo. Puede que pierdas algo de nitidez, pero mejor eso que no poder hacer la fotografía, ¿no?

Si aun así hay demasiada luz como para bajar más la velocidad, siento decirte que deberás esperar a que el sol baje un poco y sea menos intenso.

Mira la imagen de arriba. La fotografía de la izquierda es una de las 10 tomas que hemos apilado después para conseguir la fotografía de la derecha, con el proceso que veremos a continuación. Soy consciente de que cerrando el diafragma y bajando la ISO podría haber disparado más tiempo, pero quise hacerlo así para mostraros un ejemplo con velocidad demasiado rápida.

Al haber disparado a 1/25 seg. no hemos conseguido formar una traza visible en el agua, la velocidad ha sido demasiado rápida. Aunque con el apilado sí que se suaviza algo el agua, si no forma un poco de traza nunca conseguiremos simular la larga exposición correctamente. Por eso va a ser tan importante que usemos un trípode, cerremos el diafragma todo lo necesario y bajemos la ISO al mínimo, para poder disparar cuanto más tiempo de exposición mejor.

3. Usa un disparador remoto o el disparo retardado de tu cámara

Para evitar cualquier vibración cuando usamos un trípode, no basta con asegurarlo bien para que esté estable. El propio movimiento de presionar el botón de disparo puede ser suficiente para que la fotografía se trepide. Por eso, lo más recomendable es usar un disparador remoto o, si no cuentas con él, activar el disparo retardado de tu cámara.

También recuerda desactivar el estabilizador automático, si lo tienes, ya que tiende a compensar el movimiento de nuestro pulso, pero si la cámara está totalmente estable sobre un trípode, esa compensación podría conseguir el efecto contrario y trepidar la fotografía.

Por otra parte, algo que también puede trepidar tu fotografía en una toma de larga exposición es la subida y bajada del espejo de la cámara (si usas cámara sin espejo, obviamente esto no te afectará). Muchas cámaras cuentan con el modo de disparo «mirror up» (Mup), así que si tu cámara cuenta con él, siempre será buena idea activarlo para que evitar que ese movimiento te afecte.

4. Dispara en RAW

Finalmente también va a ser recomendable disparar en RAW. Esto no significa que no puedas realizar el apilado de las fotos en JPG, se puede igualmente sin problema.

Pero disparando en RAW te asegurarás de poder exponer correctamente tu fotografía aunque haya quedado algo subexpuesta o sobreexpuesta, o si tiene grandes contrastes entre las sombras y las altas luces. Cuando trabajamos con largas exposiciones, siempre viene bien trabajar en RAW para recuperar matices en esas zonas más delicadas.

El Procesado

En primer lugar quiero mostrarte las fotografías que vamos a apilar. Disparé 10 fotografías seguidas como la siguiente. Al haber disparado con 1 segundo de tiempo de exposición, ya conseguimos que el agua deje un poco de traza, que como ya te comenté antes es necesario para poder simular correctamente la larga exposición.

Así que vamos a abrirlas todas en Photoshop, como capas de un mismo archivo. Podemos automatizar el proceso para hacerlo de forma rápida desde el menú Archivo / Secuencias de comandos / Cargar archivos en pila. Se nos abrirá una pequeña ventana y pulsaremos Examinar para seleccionar todas las fotos del apilado.

A continuación marcaremos las dos casillas de abajo:

1. Intentar alinear automáticamente las imágenes de origen: Aunque hemos disparado con trípode nunca está de más marcarla por si acaso alguna pequeña vibración entre fotos hubiera variado mínimamente el encuadre, ya que cualquier diferencia, por pequeña que sea, podría arruinar el resultado final.
2. Crear objeto inteligente después de cargar capas: Vamos a necesitar apilar todas las capas en un mismo objeto inteligente, así que ya que el propio proceso automatizado nos ofrece la posibilidad de hacerlo de golpe, bienvenida sea esa opción.

Estas dos opciones las puedes hacer a mano después de importar todas las capas en un mismo archivo, así que si olvidas marcar las casillas o tu Photoshop es más antiguo y no dispone de alguna de estas opciones, siempre puedes seleccionar todas las capas y hacerlo desde las siguientes rutas de menú:

1. Menú Edición / Alinear capas automáticamente.
2. Menú Capa / Objetos inteligentes / Convertir en objeto inteligente.

Ahora que ya tenemos todas las capas alineadas y apiladas dentro de un mismo objeto inteligente, deberemos irnos al menú Capa / Objetos inteligentes / Modo de apilamiento / Mediana. Esto lo que hará será extraer y sumar todas las trazas de cada una de las fotografías que hemos apilado, obteniendo como resultado algo muy similar a una larga exposición.

A continuación puedes ver en la comparativa que los resultados obtenidos con este método son muy similares a los que obtuvimos con el filtro ND. Además, usar este método nos dará algunas ventajas sobre el uso del filtro ND, como por ejemplo:

1. Poder encuadrar y enfocar fácilmente, ya que si usamos un filtro ND bastante oscuro (como el ND1000) no vamos a poder ver nada, ni el enfoque automático de nuestra cámara tampoco podrá ver nada.
2. Poder evitar reflejos o flares indeseados, como el que ha salido en la primera fotografía, ya que todo cristal que pongamos delante de nuestra lente, por bueno que sea, siempre puede provocar estos molestos artefactos.
3. Ganar nitidez, ya que cualquier filtro, por bueno que sea, restará algo de nitidez a la toma, porque la luz deberá atravesar un cristal extra.

Realiza el Proceso de Apilado desde tu Cámara

Algunas cámaras te van a permitir realizar todo este proceso de manera automática en el momento del disparo, utilizando la opción de Exposición Múltiple o Multiexposición. Lee el manual de tu cámara para ver si dispone de esta opción y saber dónde encontrarla en el menú, ya que cada cámara es diferente.

Por ejemplo, en mi Nikon D500 podemos encontrar esta opción casi al final del Menú Disparo. Aquí dentro podemos configurar el número de tomas (hasta un máximo de 10) y el modo de apilamiento con el que queremos unirlas.

Una vez disparadas las 10 tomas (o las que hayas configurado en este menú), la cámara automáticamente las juntará en una sola toma, realizando de manera automática todo el proceso que hemos aprendido a hacer en Photoshop.